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石化林國家公園  Petrified Forest National Park 12-31-2016

從阿柏奎基( Albuquerque)繞道到40號公路，除了追尋美國66號公路傳奇之外，最主要的是看石化林國家公園。

當天一早，GPS要我們走180號公路從南門入口往北倒著走，從南邊的彩虹森林博物館開始玩，最後從彩繪沙漠遊客中心接40號公路往西回加州，

由南到北只有一條路，12個推薦景點都在路旁，主要的是要瑪瑙石森林，藍色台地 ( Blue Mesa )，史前遺址，彩繪沙漠( Painted Desert) 等。

位於亞利桑那州北部的石化林國家公園成立於1962年，占地42,085 平方英里( 約897平方公里 ) ，是世界上最大的矽化木森林。

如果你不知什麼是矽化木，改說【瑪瑙】，總有懂吧 ! 至於瑪瑙是怎麼來的，我也是從這國家公園學來的。

清晨八點，在入門前有家礦石紀念品店，一個打扮得很像女巫的店員見我入門，彼此都驚嚇了一下，我驚嚇是她的詭異氣質，她驚嚇是我是此園難得一見的的亞洲人。

我隨意看了店裡的瑪瑙切割成品，或採集來的礦石，美則美矣，奇則奇哉，我說聲謝後就出門了。

還好沒買，不然等進入國家公園後，遍地都是寶石，大有瓜田李下之嫌，雖說附上收據可資證明，沒有盜採國家公園寶物，我還是想當個有品有格的亞洲遊客。

在石化林國家公園的南北入口處有兩家印地安人特許的紀念品店，只有印地安人可以開採販賣礦石，遊客只能向他們購買，遊客中心沒賣礦石。園區內的礦石僅做研究用途，北門出關前還有檢查站，確定遊客沒有偷偷攜帶礦石出園，否則會被判刑的。

我們從彩虹森林博物館入內，遊客中心只有我們一家四口，一位打扮得很像老牛仔的保育員特地為我們播放影片。

影片模擬三疊紀末，約於兩億兩千五百萬年前，這裡曾經是恐龍生存的區域，種滿南洋杉的森林。某時洪水氾濫，南洋杉被摧毀並到處漂浮，結合土石中的二氧化矽等有機成分。

這些巨大的樹幹被保留天地之間，吸收日月精華，經過億萬年後，鐵氧化產生紅、黃、橘的色澤，錳氧化產生藍、紫、黑，碳變成灰色，白色則是矽化石。

我們在彩虹森林博物館後沿著數字編號的導覽路線小徑走一圈，沒看到彩虹，沒看到森林，只有散落滿地的石頭樹幹，被日曬風化而自然斷裂，一大截一大截像是被人用鋸子切開，露出彩色斑斕的石心，這就是最原始最自然的瑪瑙石啊 !

這些乍看像石頭，散亂一地，卻有跡可循的瑪瑙原石，甚至可以像拼圖一樣，把斷裂的化石重新排列，還原成樹幹，可以想像在三疊紀末時，是如何高聳挺立於天地之間。

一般遊客是從北到南玩，Crystal Forest、Jasper Forest、Giant Logs、Long Logs、Agate House等都成了最後壓軸好戲，才能符合石化林國家公園的主題。

但是我們由南往北走時，ㄧ進國家公園便有億萬千古的驚奇，而且近在眼前，觸手可及，大自然就是最好的博物館，天然完整的開放空間。

在這裡參觀需要運用超級的想像力，在水晶森林(Crystal Forest)和碧玉森林 ( Jasper Forest ) 時，放眼望去，曠野荒涼，時間是無盡的、空間是無際的、遙想當年這裡曾經是恐龍追逐的戰場，曾經森林茂密、萬物叢生、像演侏儸紀公園的場景，然後畫面一翻轉成黑白片，空無一物，天地洪荒。

難得見到的生物是一隻黑烏鴉，跟著我們飛了好幾個小時，只要我們在景點休息拍照，都會看到這隻烏鴉低頭俯視我們，嘎嘎作響，像是歡迎稀客似的。

比較特別的是我們在卡爾斯貝洞窟國家公園，黑暗之中、地底之下，身邊都是中國人，隨時耳聞中文 ；可是我們在這裡逛了五個多小時，只有我們一家亞洲人，這半天加起來所見的遊客，不及五十人，真是個人跡稀少又不得不立法保護的國寶之地。

適逢2015年的最後一天，有時開了十幾分鐘小時才見到下一部車。每到一個景點，我便觀察車牌，遊客來自威斯康辛州、安大略、蒙大拿州等，我很好奇他們是開車來的嗎 ?

經過Agate Bridge、遠看是木橋，近看是化石，巨大的石化木橫亙在小溪上，可以想像當年被大水沖刷的痕跡，如今一片乾涸。

往北行到藍色台地( Blue Mesa)，倆兄弟對看石頭看空地沒興趣，窮極無聊在一旁打打鬧鬧，被我制止後，小融鬧脾氣不肯走下藍色台地，小敬便在車上陪他；事後看我拍的照片，才後悔錯過天下奇景。

我們夫妻沿著小徑走下去約一哩路，越走越奇峻，這藍色台地說是月世界惡地，卻比月世界美麗多了，外表寸草不生，露出地表的彩色橫切面，讓人對億萬時空有了概念，每一轉身，身後的風景千變萬化。

從高處往下看，一朵朵彩色的香菇頭，從低處往上看，一塊塊千層蛋糕，走在其中，看得出來這黏土地質經過大雨的刷沖，溝渠密布，又今日天寒( 攝氏零下十度)、地凍 ( 土層龜裂 )、石裂(瑪瑙碎石遍布)，這實在很適合來拍星際大戰的某星球故鄉，表面不起眼，實則內藏玄機。

石化林國家公園只適合開車看景點，縱貫園區的公路少有人跡，幾乎景點都在路邊，備有解說牌。

常是看地名覺得很平凡，看出奇景後才知曉它的不平凡。

這位從威斯康辛州來的攝影師，拍攝藍色台地上的一段矽化木。

在2005年二月，有位Ranger注意到原本在台地上的矽化木被風吹日曬後斷裂成小段，之後國家公園每年拍照記錄環境的變化

我們看似無生趣的沙漠，歲歲年年在大自然中都有增長消退，只是人類的生命太短暫，短暫到看不出變化，以為這是永恆。

請告訴我什麼是永恆吧 ! 請證明給我看 ! 就拿這新聞石( Newspaper Rock) 來說明。

從路旁停車場看去是一堆亂石磊磊，不知所以然，從望遠鏡看到，腳下的巨石刻著遠古圖騰，

我雖看不懂印地安古文，總是明白印地安人的祖先曾經在此真實生活的證明。

這樣得天獨厚的觀賞角度，正好讓遊客從望遠鏡中遠看得到卻近摸不到，仍保有全景觀察的真實感。

一如中國的象形文字，以圖記事，某日看見一隻鳥捕獲一隻青蛙，刻圖記之----沒想到一刻畫就流傳千古。

我在Puerco Pueblo史前村落遺址參觀時，遇到一位小女生正認真地寫小小保育員國家公園活動手冊。

另一個穿著男童軍深綠背心，背心上驕傲地別上28個國家公園的勳章，令我不得不肅然起敬，

至少他去過28個美國國家公園，寫過28本活動手冊，其中很多國家公園我還沒聽過，還沒去過呢 !

我的崇拜之情，讓這位男童軍既害羞又驕傲，答應讓我拍張照片。

聖塔菲鐵道通過石化林國家公園的中部，遊客可以在園區內見到長達一百多個車廂的火車走在大沙漠上，浩浩湯湯，給靜止的大地一點點流動的線條。

再往北是66號公路遺址，興建於1926年，起於芝加哥，終於加州洛杉磯西海岸的的聖塔莫尼卡市（Santa Monica），跨越3個時區、8大州，全長2448哩（約3939公里）。

它曾經是貫穿美國東西部的母親之路，在1930年許多東部移民到西部的主要道路。如果你看過迪士尼卡通【汽車總動員】( Cars)，其中的小鎮就是Holbrook，小鎮市區還保留當初的旅館和餐廳等風貌，讓遊客追憶歷史。

 這一大片紅渚陶土的彩繪沙漠，無邊無際，說是沙漠太奇艷了，說是彩繪倒像是打翻的顏料，如此恣意潑灑大地，奔放至極，揮霍至極。

當車子以蜿蜒之姿北行時，每一轉折都有觀景點，每到一個觀景點我們都下車拍照，不停讚嘆太美了 ! 若等到夕陽西下，天邊雲彩環繞，一定更奇幻，美得太不真實。

不只是印地安人的祖先選在這神靈之地生活，這裡曾經有旅館(Painted Desert Inn)，後來被來當成國家公園的文物展覽館。

從前的餐廳還張貼當年的飲料價格單，咖啡才10分錢，檸檬汁15分錢，七喜汽水10分錢。

哇 ! 時光飛逝，物價飛漲，果然一去不回頭。

文物館裡有許多印地安人的編織和遠古圖騰、化石等，天花板還裝飾著印地安圖紋。

 我們約在正午一點許離開彩繪沙漠旅館，一出門沒多久就遇到一隻豪豬被疾馳而過的車子撞成撞傷，步履蹣跚地走過馬路，我們又趕回最近的彩繪沙漠旅館找公園保育員處理。
請連結 : 豪豬之死

親愛的朋友，我們在石化林國家公園裡，不帶走一石一木，

為了是要等你有一天來了，也能看到地老天荒、海枯石爛，

從開天闢地以來就等著你的回眸。

*官網 : http://www.nps.gov/pefo/index.htm

門票: $20/車，$30/年票，$80/全美國國家公園適用12個月